Como dice Tbon y Rudel, es importante verificar el estado del vehículo previa compra para poder negociar un precio que incluya la inversión necesaria para dejarlo operativo y confiable.
El tema de la distribución hecha es importante, ya que es un trabajo obligatorio en torno a los 100.000km que tiene un costo importante, alrededor de $250.000 en materiales y unos $50.000 en mano de obra.
La mayoría, por no decir todos, te dirán que es un trabajo realizado, pues es la mantención universalmente conocida como "cara", por lo tanto desconfía ya que muchos no se la hacen. El no hacerlo puede llevar a la destrucción de la correa dentada por desgaste o porque los rodamientos de las poleas se fastidiaron. El motor EJ25 es un motor con interferencia, osea que si se desincroniza y se pillan las válvulas con los pistones habrá explosión de sabor. No querrás que eso suceda.
Sobre el kilometraje, deberás saber que en promedio un vehículo particular recorre entre 15.000-20.000km por año. De aquí se extrae que un auto con 15 años tendrá no menos de 200.000km.
Aquí hay que ser claro, casi todos los autos, especialmente los de automotoras/compraventas suelen tener el odómetro modificado ya que por lo general la gente le tiene terror al kilometraje alto y por otro lado gastando sólo $35.000 o menos puedes pasar el bólido por la máquina del tiempo.
Lo que quiero decir es que NO hay que fijarse en el kilometraje ya que es un indicador poco fiable.
Puedes usar ese factor a tu favor buscando un auto en buen estado con alto kilometraje y sacarlo más barato, ya que esos casi nadie los pesca y terminan quemándose en los patios de exhibición.
Cómo saber si el kilometraje es real?, puedes revisar el historial de mantenciones y hacer una línea de tiempo. Los autos traídos del pasado suelen tener lagunas temporales en sus mantenciones que se las atribuyen a que el dueño no quiso pagar la carísima mantención, estuvo parado en desuso, revisar el Autofact o historial de revisiones técnicas. Éstas desde hace algunos años anota el kilometraje de los autos por lo cual cualquier variación será acusada. Por último revisar que el kilometraje concuerde con el desgaste del auto. Es muy común ver cacharras zombies con 120.000km, cuando hay autos seminuevos con el mismo odómetro, no dejarse engañar!
Hay indicadores mucho más elocuentes y confiables del estado y cuidado de un vehículo que el kilometraje, como por ejemplo el desgaste en el manubrio, pedales, riñoneras de los asientos, palanca de cambios, palancas de viraje y botones de la radio. Usualmente ese pack de puntos suelen delatar un auto del pasado, ya que casi nadie le cambia el manubrio gastado, a lo más le instalan un cubre volante. Un outback con entre 100.000 y 150.000 tendrá el manubrio perfecto, sin mayores peladuras en el cuero ni brillocidades. El cierre suave de puertas, estado de los alzavidrios, asientos con tapiz o plásticos quemados también son puntos a considerar. Me detengo aquí porque estos autos tienen puertas sin marco, los cuales se les suele soltar las cremalleras y/o desajustar los topes de los vidrios, detalle que se acusa al cerrar la puerta con el vidrio abajo y suena como caja con piedras.
Otro indicador de desgaste son las líneas de latas, estado de pintura, etc. Un auto que parece vieja operada probablemente tuvo una vida difícil. Con esto me refiero a holguras en sus plásticos tapabarros, latas descuadradas o asimetrías. Evidencia de desabolladura, pintura nueva, diferencias de color delatan un reciente trabajo de restauración, ésto puede ser bueno y malo. Por un lado implica la necesidad de dar valor reparando el auto "para la venta", o para deshacerse de un cacho maquillándolo. Muchos se van por el aspecto y olvidan la mecánica que es lo caro e importante.
Respecto a lo mecánico, los motores EJ de esa época sufren de fallas de empaquetadura de culatas, es un problema documentado de varios motores de la serie EJ25 a los 160.000km. Básicamente la empaquetadura es de mala calidad, perdiéndose el sellado entre canales produciéndose una fuga de aceite, refrigerante o ambos hacia el ambiente (el mejor escenario), mezcla entre ellos, pérdida de compresión, acceso de refrigerante/aceite a la cámara de combustión, humo blanco o azul, yoghurt en vez de aceite y todo lo que eso conlleva (muerte del motor). Cómo diagnosticarlo? ver la varilla del aceite, si tiene yoghurt en vez de aceite, drama, ver el humo del escape con motor caliente, revisar el consumo de aceite/refrigerante, realizar prueba de compresión, prueba de burbujas en el circuito del refrigerante, revisar si bajo las culatas hay fugas, etc. Ésto lo debe llevar a cabo un profesional ya que puede confundirse con desgaste de anillos.
La reparación implica operación a corazón abierto. Sacar motor y separar el bloque de las culatas. Es un trabajo de $150.000 más materiales (empaquetaduras, cambio de aceite, filtro y refrigerante). Si sacan la bomba de A/C no requerirá recargarlo.
Ésta falla puede ser grave, como leve dependiendo de la magnitud y camino de la fuga como también porque la pérdida de líquidos en el sistema implica que en algún momento podrá estar carente de lubricación y refrigeración si -de estar la falla diagnosticada- no se tiene continua observación de niveles y agravamiento de los síntomas.
Tengo un amigo el cual su outback 2010 que no tenía fuga visible (motor seco como desierto), tampoco humo visible ni quemaba aceite tenía pérdida de compresión hacia el circuito de refrigeración. Esto provocaba que uno o varios pistones bombearan aire haciendo que el refrigerante escapara por el reservorio como volcán en erupción y recalentara el motor. Finalmente debió sumar una rectificada de culatas por el calentón que tuvo.
Si por otro lado te quedas sin aceite girarás metales hasta que empiece a traquetear peor que tractor hasta que el motor se tranque.
Lo del motor 2.5 débil es más menos lo que dijo Tbon. Aplica a motores turbo.
Y es que el 2.5 es menos potenciable en bruto que un 2.0 debido a la anchura de las paredes de los cilindros. Son motores de aluminio sobrealimentados con un techo de mejora muy bajo. Cuando los quieren potenciar en serio, cierran el bloque y esos 500cc de desplazamiento se vuelven un plus. No confundir con motores N/A.
Las fugas de tapas de válvulas es nada, se cambian las gomas con sus sellos de bujías y fin. Simple, barato, fácil y sin grandes riesgos. Ésta falla ocurre por que se endurecen las gomas o, de ser prematuro, por que la válvula PCV se tapó evitando la descompresión de gases recirculantes provocando una sobrepresión en las tapas de válvulas rompiendo su estanqueidad.
Conozco una historia que terminó en tragedia por un trozo de toalla nova que quedó dentro de la cámaras de válvulas al hacer ese trabajo con insuficiente prolijidad.
Sé del desgaste prematuro de rodamiento de masas traseras. En su momento fue recall, ahora es punto a fijarse si es que hay ruido proveniente de la rueda. Hay que considerar que las masas del outback de 3°gen llevan el rodamiento integrado por lo cual se reemplaza la pieza completa. En la 2° gen se cambia rodamiento y he oído que en la primera había forma de engrasar.
Clásico en Subaru es la fuga de ATF por la cremallera. Ahí tendrás que pedirle ayuda a un mecánico.
En general en cualquier vehículo usado te matricularás con una mantención completa:
- Cambio de todos los líquidos (aceite, ATF de caja y dirección, diferenciales, refrigerante)
- Distribución (correas auxiliares y la de sincronización, bomba de agua, termostato, poleas internas y la externa y tensor hidráulico)
- Frenos (sangrado, rotores, pastillas y mantención del sistema flotante)
- Bujías y cables si lo amerita
- Bujes, putos bujes cortados por doquier (esencialmente de toda la suspensión, diferencial, cuna o subframe trasero, caja de cambios)
- Rodamientos de masas (si aplica).
- Cambio de filtros de aire, de polen, de aceite y de caja de cambios.
- Cambio de válvula PCV (como $20mils)
- Probablemente tengas desgaste de terminales de dirección (internos/externos), y los retenes.
Saludos.
