Pernos del disco de frenos , daños .

--Es preferible que la golillas sean 1mm mas grande que la cabeza del perno , aumentando la fijacion y apriete parejo , sin magullar el buje .
--El traba perno es un quimico que inmoviliza los hilos del perno para que no se suelten , pero cada vez que lo sacan deberian limpiar la rosca , pues en una de esas dañan el hilo del buje , que es de aluminio ( mas blando ) .
-- El perno m 5 x10 , no sale al otro lado , cuando esta el disco presente , se desaprovechan 2 hilos que daran mejor agarre , por ello el m 5 x 12 es superior y si va en cabeza tork 25 aguantara mejor la herramienta usada . Usar una llave con mas larga y poner el dedo para que no trate de expulsar al cargarla y girar .
-- alguien que desde cero se va armando su bici poco a poco , conviene comprar ruedas con mazas /bujes para disco de freno , aunque no los usen .

Que pasa cuando los pernos para fijar el disco al buje son cualesquiera , acomodados , colocados por que no habian mas . No hablemos de un taller sino un usuario comun que teniendo algunos pernos tipo y de otro para completar los 6 . Pudiendo ser de distintas cabezas , incluso con cabeza philips /cruz ( destornillador de cruz comun ) .

¿ Como sacar esos tornillo cruz sin dañarlos si estuvieran muy apretados ? , peor aun si pusieron trabaperno . .....se van a rodar , si lo intentan con un destornillador normal . Es probable que terminen con una sierra de mano para retirarlo .

Vean este video ,la herramienta es muy util , facil de usar .

La razon de la forma de la cabeza del perno tipico para frenos es el reducido espacio entre la horquilla y el buje de la rueda . Ese problema no lo hay en la rueda trasera donde se pude usar cualquier cabeza , sin peligro de rozar el tirante y/o vaina con el perno en el buje .

El problema con el trabaperno es mas delicado en tomas post mount que en una comun . Puesto que de dañarse el hilo en post mount habria que rehacerlo , teniendo que perforar y en el aluminio es mas complicado que en el acero , no quedan bien hechos ( coopero la horquilla / cuadro ) . Es algo asi como en una potencia con daño al hilo que aprieta el manillar , solo servirian la tornilleria y la tapita , puesto que el mecanizado suele dar problemas por lo quebradizo del aluminio .
Siempre dañan el hilo de la pieza y nunca el tornillo , aunque este sucio . Los tornillos han de limpiarse antes de volver a roscar lo que sea ( buenas practicas ) .

Si por alguna razon andan con pernos sueltos en el freno trasero y tienen un post mount ( cuadro con toma universal ) , necesitaran 2 adaptadores : para pasar de 140 a 160 mm ( toma /ojales del cuadro universal ) y el adaptador universal a post mount . Al final queda algo levantado , si ademas andan sueltos , frenara ,...............pero pueden romper el cuadro o los rayos ( peligroso ) , en caso que sendereen o exijan durante un tramo prolongado .
En bicis hibridas y ruta no necesita gran potencia de frenado , un disco de 140 mm atras , hara bien la pega . Si usa 160 sera mas por la compatibilidad y que son mas abundantes los discos , luego con freno mecanicos sera suficiente . Ahora si es post mount el cuadro , no podran montar un disco de 140 mm . Ademas es mas facil dañar los hilos del cuadro , mas si van sueltos los caliper . Ojo .


Hipotetico : Se vende cuadro bacan con los hilos de freno dañado,................., castigarian el precio , pues solo podrian frenar con v -brake o herradura . Ahi es cuando la industria se cagado a los usuarios , pues se pusieron de acuerdo para exterminar el V -brake ( los cuadros y horquillas no llevan postes ) .

Acabo de releerlo y dije demasiadas cosas y profundas , para ello en estos tipo de post y temas , forzosamente debi de estar trabajando en ellos y analizando detalle a detalle . Estos temas deberian ir en videos , que no hago , y menos alguna vez editado . O sea tengo un deficit de conocimientos graficos y visuales , para que puedan apreciar mejor cada palabra dicha . Las piezas de frenos de disco estan bien calculadas y no suelen dar problemas de ajustes , desapretes y roturas .
Incluso hasta un video mudo pudieran apreciar mejor el contenido del tema . Ahora con el coronavirus, es como la ocacion .

Hay un chico que esta regalando unos caliper zoom , alguien que tenga unas ruedas con mazas para disco , pero sin el , es una ocasion . Queria decir algo sobre ellos : suelen montarlos con exceso de huelgo entre el disco y la pastilla fija , doblando el disco en la punta , son de acero y aguantaran ( sin exigirles ) , pero frenando poco . Ahora parece que se desajustan con facilidad ( son toma universal ) , no los he analizado , buscando los porques , pero algo hay con esos caliper de esa marca , faciles para desajustarse y frenar mal .

nada por aqui, busted

Lo expuesto en relacion al tipo de cabeza del perno ,es solo para el disco de la rueda delantera , pues de ser cabezones o un perno allen comun , rozara en la horquilla delantera ( por abajo ) . Esto no ocurre en la rueda trasera , no hay de que preocuparse , pudiendo colocar cualquier cabeza en rigor , siempre y cuando sea anchito el contacto o con una arandela .

Estamos claros que cualquiera que viera una rueda y sobresalgan sus cabezas , diran esos pernos no son de ahi . No lo son , pero en la trasera es estetica .
En el caso que tuvieren solo 6 pernos aptos , usarlos en el disco delantero para afirmarlos a la masa .

Toporil, hacete un blog mejor para que dejes de hablar solo...

esteevi dijo:

Toporil, hacete un blog mejor para que dejes de hablar solo...

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Yo creo que igual la información es útil. Se nota que se peina en el tema y digamos que sirve como material de consulta. Yo al menos preferiría que siguiera con sus "monólogos"

ss

Oveja Negra dijo:

Yo creo que igual la información es útil. Se nota que se peina en el tema y digamos que sirve como material de consulta. Yo al menos preferiría que siguiera con sus "monólogos"

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hacete amigo de tu alterego

Este tema nacio de una escucha de alguien en el foro , que habia roto un rayo en la rueda delantera . Como se que esa rueda frenaba a disco , el tema de que es mas facil si colocar un rayo en las ruedas de adelante o atras , adicionaba si las mazas fueran para disco . Pudiendo en el peor de los casos tener que quitar disco y piñon , para colocar solo un misero rayo .

En el problema de quitar el disco en la rueda de adelante y posiblemente el nunca haber hecho esa labor , debido al minimo desgaste en ciclismo de ciudad , surgio el problema de toparse con pernos que no quisiesen salir , ni con wd40 como la previa antes de usar la herramienta . Asi que habia que tomar ciertas precauciones . Es normal que a pernos del disco de frenos coloquen trabapernos costando mayor fuerza el soltarlos . Sumado a que las cabezas de los pernos suelen ser allen 4 . El riesgo de dañarlas es del 40% , y si tienen poco manejo de herramienta 50 a 60% . En un perno con fallas y rodado , el peligro de destruccion y metodos cavernicolas es tentador , con posibilidad que ese simple rayo provocara quedar sin rueda en el peor de los casos .

Para ciclistas habituales a ellos como los que practican enduro o descensos ,seran pan de cada semestre sus cambio y estaran acostumbrados a estos problemas , lo que no siempre lo haran bien , creo que ellos son los mas expuestos a dañar sus masas .

Como veran tremendos conflictos mentales cuando alguien se enfrenta a retirar un disco de frenado , merecia tener un tema aparte , pues nunca he visto que alguien les dedique algunas lineas y se lo merecen . Piensen que esos 6 pernos soportan toda la frenada . Con el center look cambia todo pero igual necesitaran destrabar con las mismas herramientoas piñon y disco para el rayo trasero ( 40 N-m o 30Lb-p aprox ) .

Para algunos que ven redundantes algunos de mis temas , estan en razon , pero de seguro disponen de mayores herramientas en sus cabezas , en sus manos y practicas , pudiendo tambien salir del paso en el taller cercano ( 1 ) .
Deben concederme que mucha gente en su vida a quitado un disco y no saben quien es su contrincante . Por ello invito a releer el tema en lo siguiente :
--en post#1 describi el tipo de perno comun ( allen 4 ) facilmente rodable en su cabeza al no introducir totalmente la herramienta y el uso de una llave allen larga como de 15 cm , haran poca fuerza con gran palanca , controlando mejor la herramienta y cuidando con la otra mano , que no se salga ( asi no se rodara la cabeza ) . Con esas precauciones no deberian tener problemas aunque haya trabaperno ( hara que tengan que hacer un extra de fuerza para soltar ) .
-- cuando el perno ya estuviera debil o casi rodado ( lo rodaran ) , deben martillar una punta tork un pelo mas grande que el hoyo allen con cuidado ( es fierro contra fierro y deberan hundirla 3 mm aprox . Aqui es mejor usar esas puntas tork ( como si fueren clavos en una madera ) , pues la llave en forma de ele les costara mas clavarla y pueden golpearse las manos y dañar , de esas que usan un dado de 1/4 de púlgada hexagonal y una barra para hacer fuerza . La chicharra y dados tendran que ser de 3/8 minimo o de 1/2 con contoma para 3/8 . Las punta tork sera del 30 o 40 ( no lo recuerdo ) .
--En el punto anterior pueden usar la "llave de impacto de mano explicada" en el post #3 ( con esas puntas ) . Notar que pueden auasr el allen 4cuando este buena o aun no se ruede . La herramienta de impacto manual al golpearla ,se cargara sobre el perno , multiplica el torque y es util como primera herramienta .



observacion
( 1 ) Diran que todo esto ya estaba explicado , es verdad , lo mismo con que estaba en interner y youtube, tambien lo es , pero ninguno a la mano . Lo mejor si algo es burdo al nivel que tengan , es que pasen de largo y no se calienten la cabeza , ya que la mecanica que suelo explicar es para gente que quiera aprender , es mecanica util .

No se me ocurriria ir a temas ajenos a criticar , solo porque no me gustan o les encuentre algo flojos en algun topico . Cada uno que potencie lo que le llama la atencion o que les gusta y que les salga lo mejor que puedan , pues todo estas labores son para que otro se interesen y practiquen mecanica y ciclismo . Como dije por ahi algunas veces hay que tirar del peloton y en otras ser un gregario mas , para ir en carreras .

Sean felices y construyan , pero no dejen de hacer temas .

Para no pitearse los pernos torx se debe usar una punta de buena calidad (que no se deforma y luego rompe la cabeza del perno), atornillar recto (no usar esas llaves de mierda que son un trozo de metal redondo torcido en 90º con la punta torx), y aplicar el torque adecuado!
Osea es un tema de pericia y uso de herramientas adecuadas, el resto son soluciones parche para un hombre Bauker.
Saludos.

El tema se podra resumir en buenas practicas con herramienta comunes .

--Si uno esta conciente que esos pernos son debiles de cabeza ( sobre todo los allen ) , la herramienta debe penetrar el 100% de la cabeza ( para eso se martilla una punta ) . Si cumplen esta condicion la tarea estara ok el 80% de las veces .

--Si usan llaves en L , que sean largas , para tomarlas completamente con la mano ( mayor palanca ) y al girarla , apretar contra el perno con la otra mano .

--Pernos dañados a la basura ( daños en los hilo se podran reparar con una tuerca , si es en la cabeza , no ) .


--Si tienen herramientas de calidad , usenlas y siempre seran mejores , pero como dije , bastan las comunes .