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- 24 Agosto 2004
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Siempre veo las mismas preguntas en todas partes:
- ¿que aceite le pongo a la moto?
- ¿que aceite es mejor?
Siempre la respuesta es "ponle el mismo que uso yo, porque es bkn" y casi siempre en vez de leer una respuesta contundente y con sustento científico, es en realidad solo una pelea para mostrar que el aceite que usa cada uno es el mas putero, sin ningún fundamento y también sin ningunas ganas de aprender por parte de los wns que ponen sus opiniones. Me aburrí de estos wns y me puse a investigar sobre los aceites, tratando de hacer a un lado el marketing de cada marca y buscando pruebas reales y la base de como están hechos.
Advertencia: Esto no es un listado de cual es el mejor aceite, contiene información (que traté que fuera lo menos latera y ñoña posible) de como están hechos los aceites y porqué algunos tipos son mejores que otros.
- Partamos por ver cuales son las diferencias básicas entre los aceites.
Hay básicamente 2 tipos de aceites, los aceites minerales y los aceites sintéticos (y los aceites "FALSOS" sintéticos, y no me refiero a copias mulas de las marcas de aceites )
Los aceites minerales son un producto destilado directo del crudo de petroleo, normalmente compuestos por hidrocarburos aromáticos.
Los aceites sintéticos no tienen una base orgánica, están hechos en base a un químico inorgánico, normalmente algún tipo de polímero o ácido graso.
Los aceites Mixtos, estos aceites son una combinación de los anteriores, hay:
- Semi sintéticos, que son mezcla de minerales y aceites sintéticos o aditivos sintéticos.
- Full sintéticos, aceites sintéticos puros o mezclas de PAO y ESTER, con el fin de obtener lo mejor de los 2 tipos. (ya voy a explicar los grupos)
- Y los full sintéticos falsos, son aceites de base mineral pero que han sido hidrocrackeados. (voy a explicar el hidrcrackeo y los sintéticos falsos más adelante)
NOTA: Si un aceite ya es full sintético, es decir, ya es de base PAO o ESTER, ¿Por que tiene una mezcla de ambos tipos de aceites?
R: Básicamente para mejorar el resultado. Los aceites de base Ester no son buenos solventes, por lo que es complejo aplicarle los aditivos, pero soportan muy bien temperaturas muy altas y por otro lado, los aceites de base PAO son naturalmente buenos detergentes, al combinarlos se obtiene lo mejor de ambos.
- Beneficios del aceite sintético sobre mineral.
Los aceites sintéticos duran mas tiempo y mas kilómetros, se evaporan menos, se degradan mas lento a mayor temperatura, forman menos residuos en el motor, tienen un mejor rango de viscosidad, etc. etc.
- ¿Pero por que el sintético es mejor?
Science bitch!... Técnicamente esto se debe a que en los aceites minerales las partículas de hidrocarburos son de cadenas cortas y desordenadas y en los aceites sintéticos las partículas de hidrocarburos son largas y ordenadas, esto entre otras cosas aumenta la fortaleza de las partículas, aumenta la duración del aceite, reduce el roce, aumenta la tensión superficial de la película de aceite y por ende protege mas, reduce el desgaste y reduce la temperatura de trabajo del motor.
Molécula de un hidrocarburo (aceite mineral)
Molecula PAO (aceite sintético)
- Grupos de aceites
Los aceites se clasifican en grupos según el producto base con el que han sido fabricados.
Aceites minerales.
- grupo 1, 2 y 3 (El grupo 1, 2 o 3 va a depender de que tan refinado sea el producto base usado, un aceite hecho con base del grupo 1 no se lo pondría ni a una cortadora de pasto.)
Aceites sintéticos.
- grupo 4, Poly alfa olefin (mas conocido como PAO. Es un polímero hecho por polimeracion de un alpha-olefin. Sus ventajas son una alta resistencia a la temperatura y poca evaporación )
- grupo 5 , ESTER (hecho a base de la reacción de un ácido graso con un alcohol. Sus ventajas son una alta resistencia a temperaturas extremas y se adhiere por ferro-magnetismo a las partes metálicas ya que por el proceso de fabricación queda con carga electromagnética)
Sobre las viscosidades.
Los Aceites para motores de motos son multigrado, esto significa que aseguran una cierta viscosidad a cierta temperatura, la denominación de viscosidad SAE tiene 2 números, por ejemplo 10w40, siendo la primera 10w (winter) y en realidad corresponde a la facilidad con la que el aceite puede ser bombeado cuando esta frio, y 40 corresponde a la viscosidad a temperatura normal de trabajo del motor.
Técnicamente un aceite 0w50 es mejor que un 10w40, pero en la practica los aditivos que se agregan al aceite para mantener la facilidad de bombeo en frió también afectan a la densidad del aceite en la temperatura normal de trabajo del motor. Por lo que si se compara a temperatura de trabajo un aceite 0w50 va a ser menos viscoso que un 15w50, de la misma manera el aceite 0w50 en frío va a ser menos viscoso que un 5w30. (en resumen, subir o bajar mucho un extremo afecta al otro extremo)
Lo ideal es usar la viscosidad recomendada por el fabricante del motor o lo más cercano, pero usar un W (winter) mas bajo nunca es malo, y en algunos casos donde los motores funcionan demasiado calientes usar un poco mas de viscosidad en temperatura de trabajo tampoco es malo.
- Tipos de aditivos
Algunos fabricantes agregan aditivos a sus aceites con el fin de mejorar las cualidades del aceite base, también hay aditivos para agregar cualidades nuevas ajenas al aceite base.
Normalmente los aceites contienen hasta un 30% de aditivos, pero cuáles aditivos agregan y cuánto de cada uno es parte de la receta secreta de cada fabricante y no es fácil encontrar información detallada al respecto.
Los aditivos mas comunes y sus funciones son:
Para mejorar la base:
- Antioxidantes: la funcionalidad del lubricante está limitada por la oxidación o envejecimiento del aceite base. Estos aditivos se encargan de ralentizar este proceso de oxidación al prevenir la formación de ácidos, lodos e incrementos de viscosidad derivados de la oxidación.
- Inhibidores de la corrosión y antiherrumbre: la condensación de agua dentro de la maquinaria provoca la oxidación y corrosión, procesos que se deben repeler, gracias a una película lubricante que se forma sobre las partes metálicas resistentes al agua. Estos aditivos se encargan de proteger las partes sellando las superficies que están en contacto con el agua y los ácidos corrosivos.
- Antiespumantes: estos aditivos evitan la formación de burbujas que llevarían aire al circuito de lubricación y aceleraría el proceso de oxidación del lubricante.
- Diluyentes: estos aditivos hacen posible que el lubricante fluya a bajas temperaturas.
Para agregar cualidades:
- Anti desgaste y Aditivos Extrema Presión (EP): estos componentes son esenciales para evitar la soldadura de las partes móviles. Se adhieren a las superficies metálicas, creando una a película sólida de lubricante que evita el contacto metal-metal.
- Detergentes: estos aditivos trabajan en la parte más importante del motor (anillos, cilindros, pistones y válvulas) manteniendo las superficies limpias de depósitos. Principalmente, son agentes limpiadores y combaten los efectos de las altas temperaturas, es decir, lo que provoca la oxidación del lubricante.
- Dispersantes: estos aditivos estabilizan los residuos contaminantes durante la vida del lubricante, como las partículas de hollín de los motores diésel o los lodos de la gasolina. También ralentizan los efectos negativos del incremento de viscosidad, desgaste o bloqueo de los filtros.
- Modificadores de fricción: estos aditivos reaccionan químicamente con las superficies metálicas formando una fina película protectora.
- Los falsos sintéticos
Un poco mas atrás mencioné aceites que son "sintéticos falsos" y que en realidad son aceites minerales hidrocrackeados, ¿pero qué significa esto?.
Técnicamente es muy sencillo, no son sintéticos simplemente porque la base con la que están fabricados no es sintética, son comúnmente aceites en que toda o gran parte de su base está compuesta por aceites minerales del grupo 3.
Comercialmente y marketeramente es un poco más complicado, ya que muchos fabricantes abusan de vacíos legales para etiquetar aceites de base mineral como aceites full sintéticos.
¿Técnicamente Que es el hidrocrakeo?
Es un proceso de refinamiento en el que el aceite mineral se calienta y comprime para evaporarlo, y ya que a nivel molecular los hidrocarburos del aceite tienen una doble carga positiva, se le inyecta hidrógeno (de ahí el nombre, hidro-crackear o hidrogenar), la partícula de hidrógeno tiene una carga negativa y rellena esa molécula de hidrocarburo fácilmente, esto mejora el orden de partículas a nivel molecular, aumenta el indice de viscosidad y disminuye la evaporación.
Esto mejora mucho las prestaciones del aceite mineral, pero técnicamente un aceite hidrocraceado sigue siendo un aceite mineral, pero maquillado.
Comercial y marketeramente el problema comienza en 1999, cuando Mobil demandó a Castrol por usar el termino full sintético en aceites con base de grupo 3, pero hidrocrackeados y con aditivos sintéticos, Mobil perdió la demanda ya que se aceptó que los aceites eran lo suficientemente modificados para no ser considerados minerales y a que no había una definición clara del termino "sintético".
En 2006 un estudio descubrió que el aceite de Mobil vendido como full sintético era basado mayormente en aceites del grupo 3 hidrocrackeados, o sea, el diablo vendiendo cruces, todo el mundo nos caga igual.
Gracias a estos hijos de puta, actualmente la mayoría de los aceites full sintéticos del mercado son en realidad aceites minerales del grupo 3, pero fueron hidrocraceados, y si bien algunos tienen calidad y prestaciones similares a los sintéticos, el proceso de hidrocrackeo no es perfecto y aunque mejora una gran cantidad de las moléculas en el aceite mineral, un porcentaje queda sin alterar y estas son susceptibles a la oxidación y duran menos tiempo sin degradarse y perder sus capacidades y tal como una manzana podrida en un cajón, terminan por afectar rápidamente al resto de las moléculas afectando a todo el aceite.
Los aceites de verdad sintéticos están hechos en base al grupo 4 y 5 e idealmente dicen PAO o ESTER en el envase. Lamentablemente algunos fabricantes no dicen que base usan para sus aceites, esto principalmente porque ocultan sus formulas como receta secreta de cocina, pero se sabe por ejemplo que mobil usa PAO, castrol usa una mezcla de base PAO y ESTER. etc.
Otras marcas de aceites de menor fama ponen claramente si son ESTER o PAO para dar a conocer que son aceites de buena calidad.
Algunos ejemplos de tipos de aceites y marcas
Hidrocrackeados famosos:
- liqui moly
- royal purple
Full sintéticos famosos:
- maxima (ester)
- motul (ester)
- amsoil (PAO, pero no cumple con las normas API por lo que no es recomendado por ningún fabricante)
Mezclas famosas:
- castrol (PAO, ESTER, GIII)
- mobil 1 (PAO, GIII)
Sobre las normas y certificaciones.
Normalmente en las motos se exige solo dos certificaciones para el aceite:
- La norma API que asegura que un aceite y sus aditivos funcionen bien en un motor fabricado en un determinado año o superior. Esta norma tiene 2 variantes que se designan con la primera letra, las que comienzan con S (de spark ignition , o ignición por bujía, o sea para los motores a bencina) y las que comienzan con C para los motores Compresion ignition o sea, los motores diésel. (dato rosa, el combustible en los motores diésel se enciende por compresión, no por chispa, por eso los motores diésel no tienen bujías) y La segunda letra corresponde corresponde a la especificación dependiendo del año de fabricación del motor, a mas alta la letra, mas nuevo el motor, las actuales son SL, SM y SN, pero son retrocompatibles, o sea se puede usar un aceite API SN en un motor viejo, pero no puedes usar un API SA (que es la mas antigua y obsoleta. //para autos fabricados hasta el año 1951// ) en un motor nuevo.
- La norma JASO, esta es especifica para los embragues húmedos (que funcionan sumergidos en aceite), cualquier aceite que cumpla con la norma JASO MA o MA2 (MA2 es mas estricta que la MA) asegura que el aceite no va a causar daños a los discos de embrague.
Algunas preguntas muy comunes, todas tienen la misma respuesta:
- ¿Le hace mal a un motor antiguo usar aceite sintético?, ¿debe usar siempre aceite mineral?
- ¿El fabricante recomienda usar mineral/semi-sintetico/lubricante sezual/meado de gato, le hace mal aceite un sintético?
R: No, no le hace mal, al contrario, es mucho mejor usar un aceite sintético. Pero en casos muy raros , algunos motores antiguos (fabricados antes de los 90) han tenido problemas de sellos que se achican y fallan al usar aceites sintéticos del grupo ESTER.
Loco la mansa paja, yyyy???? ¿que le pongo a mi CB190R? ¿el próximo feriado va a estar abierto lira?
Esta wea es una guerra santa, algunos dicen que X aceite es mejor que X otro y la verdad es muy difícil poder comprobarlo, ya que casi ningún fabricante especifica las bases y aditivos usados en sus aceites. Tampoco es tan fácil hacer pruebas de laboratorio ya que incluso aceites del mismo fabricante y el mismo "modelo" pero con denominaciones SAE distintas se comportan muy distinto, por ejemplo el LiquiMoly SAE 10w40 tuvo mejores resultados en las pruebas de densidad y evaporación que el LiquiMoly SAE 10w60
NOTA: LiquiMoly es un excelente aceite, pero prácticamente todos los aceites de verdad sintéticos con lo que se comparó en reviews resultaron mejores que el LiquiMoly.
shaa pero mójate el potito poh.
En la última mantención a mi moto le pusieron kawasai semi-sintetico 10w40, pero con menos de 2500km de uso el motor se sentía mas caliente, y se escuchaban ruidos mecánicos. (por eso toda esta paja de investigación de aceites).
Después de investigar este tema y de leer los datasheet de muchos aceites, buscar pruebas de laboratorio, etc. etc. llegué a estos aceites en este orden...
- Motul 300v 10w40 (base ESTER)
- Castrol Power 1 10w50 (mixto PAO e hidrocrackeado)
- Motul 7100 10w40 (base ESTER)
- Maxima extra 10w40 (triple ESTER)
Finalmente ya que no pude encontrar el motul 300V, a mi moto le puse castrol power 1 10w50 (curiosamente es el que recomienda el fabricante), los resultados, el motor anda mucho menos caliente (antes marcaba 8 de 10 en el testigo de temperatura) y ahora no pasa de 7 de 10, también desaparecieron los sonidos y se siente mucho más suave.
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Extensión:
Algunos preguntan que tanto mejor puede ser un aceite sintético de verdad vs uno sintético "falso" si ambos dicen "full sintético". La verdad es que en algunos casos la diferencia es harta y no estoy hablando solo de la parte técnica, son mejores en evaporación, durabilidad, tiempo que mantienen sus propiedades, etc. etc. Además si metemos el factor plata, es tema es aun peor, algunos de estos aceites, como el LiquiMoly o el Royal Purple son mucho mas caros que algunos sintéticos de verdad y técnicamente no están a la altura, sólo estás pagando el marketing.
Como mencioné antes, no es fácil encontrar pruebas hechas correctamente, algunas de las típicas pruebas que he encontrado caen siempre en los siguientes errores.
- Encienden y apagan a mano el banco eléctrico para la prueba de roce (de esta manera no se puede asegurar que el tiempo sea exacto para todos los aceites probados)
- Algunos hasta hacen carga de manera manual ( Imposible aplicar la misma carga constante durante toda la prueba)
- Usan una pesa de mala calidad para medir la diferencia en el desgaste en cada polin de rodamiento (incluso he visto unos usando un pie de metro ajaja)
- No congelar al mismo tiempo los aceites para la prueba de viscosidad
- No usar la misma superficie para la prueba de viscosidad
- No verter al mismo tiempo los tubos de ensayo para la prueba de viscosidad
- No calentar al mismo tiempo o sobre una misma superficie los aceites para la prueba de evaporación
y un gigante etcétera.
Afortunadamente encontré un par de pruebas de alguien que tiene un muy buen método y justamente hace pruebas de aceites que sirven para probar el punto tratado aquí.
Royal Purple (falso sintético) vs AmsOil (Sintético PAO)
Esto no significa que el Royal sea malo, es un buen aceite, pero significa que un aceite de base mineral nunca va a ser mejor que uno de base sintética.
Otra prueba similar, en este caso demuestra que no se puede confiar en el marketing, AmazonBasics vs LiquiMoly (aceite marca perrito y muy barato dándole la gorda al LiquiMoly), ambos son de base mineral.
Y solo para dejar en claro que aun siendo un excelente aceite mineral (mejor que el LiquiMoly), el aceite AmazonBasics no es mejor que un Mobil1 que es mezcla de sintético PAO con mineral grupo 3.
