Autos ( Encendido ) Cuando tras la mantencion el auto queda peor

Dados los problemas de las bujias mencionados : incorrecta equivalencia , clones de la marca ,luz de la bujia y manejo de ella . Se pueden agregar otras como :
--no ser del grado termico apropiado ,por mala equivalencia o eleccion .
--Pudiendo al manipularlas contaminarse y dejar la loza conductora y fugar las chispas . Incluso cuando las empaquetaduras de tapas de valvula fugan y cae aceite en el compartimentoo de la bujia . Convirtiendose casi seguro en un missfire ( P0300 ,P0301 ,P0302 ,etc ) . Esto puede acabar matando la bobina , por un corto a tierra y calenton en el enrrollado ( una falla o descuido llevara a la falla de otra pieza electrica ) .
--Una fuga de chispa , cuando deberia ser estanco , significa que a la energia para encender la mezcla le faltaran vitaminas y la debilidad se traducira en un encendido en deficit , tarde , mas lento , que tendra el mismo efecto como si atrasaran el encendido al subir las rpm ( deben ir en sentido contrario ) . Habra mala quema y menos punch en el motor .
--Otro tema es el correcto apriete de las bujias y los posibles daños a causar . Se requiere un torquimetro ( llave de torque ) y mas en bujias con rosca de menor diametro . Hago notar que en algunas cajas de bujias dan el torque y la luz , lo que hay que recalcar que dicho valor es el maximo y en culata de fierro fundido . Corregir y tener en cuenta , asi como el tipo de asiento de la bujia . Un sobre apriete puede fisurar la loza , daño interno que puede llegar al elelectrodo y/o rotura de la bujia e hilo de la culata ,fuga de chispa y/o de compresion .
-- Siguiendo con el punto de tratar de utilizar las herramientas para medir detalles o parte del encendido y poder comparar el antes y despues ,dare un ejemplo en un cambio de bujias por otras equivalentes ( otra marca ) las nuevas daban un vacio inferior a las viejas ( las viejas estaban buenas y el cambio solo ser por obsolecencia programada ) .

Para los que les gusta lavar el motor , han de ser muy cuidadosos , pues la humedad alojada en conectores y cavidades donde dos polos electricos esten cerca ,el riesgo de cortocircuito se incrementa .
¿ Y que pasaria si el agua para lavar fuera destilada ? , un agua pura no es conductora de la electricidad . Y en teoria no deberia ocurrir daño , aun quedando humedos los conectores ,incluso si un + estuviera sumergido al lado de una tierra . Ahora habra que destacar que el agua que venden para baterias y planchas es desmineralizada y no quitan el 100% de los minerales ( habria que medir conductibilidad en estos casos ) .
Siempre se ha dicho que para lavar un motor hay que tomar las precauciones de envolver conectores y no lanzar a presion el chorro de una hidro . El lavado de un motor es distinto a lavar el chasis.
Los problemas seran electricos de haberlos . Si elagua fuere destilada al mezclarse con la suciedad del motor , grasitudes pudieran dejar hilos conductores y producirse cortos . Lo mejor si hay que limpiar es con un trapito e ir por partes reducidas en limpieza . Hay unas maquinas de vapor para limpiar motores ( no tengo estadisticas de la seguridad del metodo ) , lo mas probable es que igual desconectan la bateria , aislen con film las partes delicadas y usen agua desmineralizada .

Ahora sabiendo que la sales aumentan la conductibilidad electrica en el agua , el peor escenario seria lavar un motor con mucha electronica con agua de mar , aunque lo secaran altiro , lo residual y la humedad aumentarian la posibilidad de daños . Supondria que si el agua toco las bobinas ,bujias y conectores no habrian salto de chispa en bujias sino un corto a tierra . Habrian fusibles abiertos por doquier
............. ¡ Prueben y me avisan ! .

En las mantenciones pudieran apretar de mas las bujias provocando daños ( dificilmente apretaran de menos salvo un descuido ) . Todos saben que por falta de apriete ( menor a lo recomendado ) , fugue compresion o se suelten poco a poco .
Las herramientas para bujias son utiles , y no suelen torquear de mas , porque estan calculadas para una mano promedio .

Al soltarlas pueden trabarse y recurrir a aumentar la palanca ( ayudarse de un wd 40 ) y no hacerlo en caliente ( la bujia estar mas grande y el orificio estar mas chico , por lo tanto estar atascada ) . El problema seria usar un extra- palanca /alargador al apretarlas ( no al soltarlas )


No se espera que tengan un torquimetro , pero las bujias actuales son de menor diametro , por ejemplo de 12 mm de hilo , para llave poligonal / hexagonal de 14 mm . Y casi todas las culatas ser de aluminio ( menos torque en comparacion a una de fierro fundido ) . Su apriete es menor que si fueran de una rosca mayor . Pasarse es muy comun , hasta llegar a romper internamente la loza y el cilindro ira decadente por fuga interna ( de corriente y mala chispa , hasta de compresion ) .

Tener cuidado en el apriete al reutilizarla , ( la junta ya fue apretada ) . Lo recomendable en tales caso es meter la bujia a mano hasta que tope ( entender bien lo de topar ) , solo ahi darle 30 grados y ya . Los hilos de la bujia y culata han de estar limpios ( o se falseara el apriete ) .Notar que en bujia nueva , poner a mano y al topar , aplicar 90 grados ( algunos dan hasta 180 grados ) ,con esto aplastara la golilla , pero siempre atento a recomendacion de los fabricantes .

Para darle el torque justo usar llave de torque y hacerlo al valor recomendado : en funcion del diametro , el asiento /golilla y el material de la culata ( fierro fundido o aluminio ) . Las bujias de mayor diametro aguantan mas ,y tambien de maltratos .

--Si la tabla de torques de una bujia X difiere de la mostrada en el post anterior ( bujia Y ) , optar por el dato del constructor ( es la ultima palabra ) .
--cuando recomiendan No torquear por angulos las bujias usadas . Comun de esta practica en bujias de rosca mayor ,que permitian pasarse levemente . A mano no podran distinguir 10 o 15 grados de giro en el apriete . Ahora si uno prueba con un torquimetro mas un goniometro ( medidor de angulos para la llave ) , los valores si estaran en orden .
-- Muchos mecanicos hablan de tener el torque en la mano y saben apretar al valor . Pero con valores bajos de torque los errores aumentan y es riesgoso exponerse ( usar el torquimetro ) .
--Comobuena practica que esten limpios los hilos . Al haber suciedad hacen efecto de cuña y se alteran los torques . No usar grasa en los hilos .
-- Restos de grasa y aceite en el mecanizado en la culata y rosca donde van las bujias , generan vapores con el calor y estos son atraidos por la alta tension , ( efecto corona ) y se marcaran de como un anillo cafe-rojizo en la loza , debajo de la tuerca. Esto hara que las crean malas o que se escapa la compresion .



--sobre la marca /mancha del efecto corona , estas pueden tornars conductoras , ante la alta tension haciendo que una aislacion como la loza , permita el corto a tierra , mas si la parte aisladora de goma tambien se " ha manchado " , a veces con los dedos del mecanico . La aislacion electrica en alta tension es super importante y no bastaran las precauciones normales .El tipico ejemplo, cuando salta la chispa fuera el cable de bujia al acercar un desatornillador que este unido a tierra .
Para evitarlo , el alojamiento ha de estar limpio de cualquier tipo de grasa . Y si se marco debera limpiarse la bujia y capuchon ( alcohol ) . Por ahi le aplicaran grasa dielectrica , los mas maniaticos . Los talleres no pescan o las cambian sin mas . No hay una postura comun o forma de tratar esto de forma pareja , para algunos no existe y sera un mito ( y la bujia se cambiara ) .

Problemas de encendido ( caso ) :
Supongamos que el uso normal de un auto es moverse 2 km , sin tacos . Estacionar al llegar y al finalizar el dia regresar a casa . Basicamente el comportamiento es que el motor siempre va frio , nunca alcanzando la temperatura normal ( 90 a 98 grados ) . El motor ira en modo calentamiento acelerado con mezcla rica , teniendo que soportar esto el catalizador . Habra un aumento en el consumo , y en tiempos frios el motor estar pasandose de bencina y limpiando los cilindros , mermando la capacidad de la lubricacion ( desgaste prematuro ) . Esto pudiera agravarse si al motor le retiraran el termostato . Lo mismo si en verano todo el trayecto va con aire acondicionado . Las bujias saldran con pelicula negras carboncillo ( mezcla rica ) .

Si el dueño llevara al mecanico quejandose del bajo consumo ,no detectarian problemas , no habrian codigos de errror , ni nada . Solo enterandose del comportamiento del dueño , pudiera darse cuenta donde estar el problema y como ayudarlo. Que hacer :
--Lo mas aconsejable seria que el dueño calentara el motor 3 minutos antes de moverse . Acelerando en vacio levemente para que el motor llegara pronto a 80 grados al menos. Y que en verano fuera con las ventanas o techo abierto , sin a/c y que en invierno se abrigara un poco mas y no encendiera la calefaccion ,pues ambas acciones le restaran calor al motor , enfriandolo mas alla .
--¿ Al calentarlo esta botando la bencina inutilmnete y emisiones ? , si en este caso , pero si no lo hace , dañara el motor en pocos años .
--Pudiera elegirse una bujia mas caliente ,para una mejor quema y prolongar la vida del catalizador .
--Alternar viajes de mayor duracion y otros donde pueda ir por sobre 3500 rpm ( tipo afinamiento italiano en carrertera ) . En este caso las bujias deberian ser del grado termico adecuado o natural , de lo contrario el remedio seria peor a la enfermedad .

En alemania esta prohibido calentar el motor , deben encender y mover el auto , asumen que el auto no debe exigirse de entrada y poco a poco ir acelerando ( tema de educacion o multa ) . En autos como bmw , el start stop va en ON y la opcion ser OFF ( por desactivacion de la funcion ) .
En paises nordicos tienen calentadores del refrigerante que se conecta a la red domiciliaria ( como un hervidor electrico metido en el circuito de refrigeracion ) ,con ello tambien ayudan a la lubricacion evitando deficit de lubricacion en aquellos primeros momentos .

En todo caso las normas alemanas , no pueden hacer nada por el caso del post anterior . El motor ira frio y contaminara mas aun que lo que tratan de ahorrarse . La medida es pro las refacciones , cambios de motor y es discutible el de no calentar . En motores alemanes la accion de desconectar la bomba de agua , hasta que no tome un minimo de temperatura es buena medida , acelerando el aumento de temperatura en el refrigerante . Ayuda a paliar el no ir frio en trayectos cortos . Al menos no van en sentido opuesto leyes con los fabricantes .
En paises donde el invierno es mas crudo que el aleman , no existen prohibiciones algunas de como hacer andar un motor . Me gustaria saber como aplican la ley a los servicios tecnicos automotrices bavaros .

El servicio de inteligencia buscando a los saqueadores del metro , detectaron la siguiente conversacion :

sra k: alo doc, mi bebe esta en 3 patas
doc: su hijo es un fenomeno
sra k : no doc es el mini cooper que se quiere apagar
doc : comprele alcohol
sra k: para que si usa bencina
doc : para que le haga una desinfeccion a la mariposa
sra k : oiga doc ,no soy rara
doc: a la mariposa de aceleracion
sra k : gracias doc ya se le paso el espasmo , pero se esta calentando mucho
doc: cuanto viagra le dio a su pareja
sra k : no doc , sale humo blanco por el radiador
doc: se habra roto ¿se sale el agua por una manguera ?
sra k : no lo se , pero me da miedo ponerle la tapa .
doc : plop

......... sospechosa la wea .